Датчик температуры, который работает на панель приборов ввернут снизу во входной патрубок ОЖ на левой стороне двигателя. Выворачивается он с помощью гаечного ключа "на 31". Датчик бывает с 3-мя или 4-мя контактами. Только один из контактов представляет из себя термосопротивление. Остальные контакты это 2 термопереключателя и один провод питания (в случае 4-х контактного датчика). Как правило отказывает в этом датчике как-раз термосопротивление, что и приводит к потере индикации на панели приборов. Сам этот датчик стоит достаточно дорого (120$). Покупать б/у достаточно бессмысленно, т.к. вскоре откажет и он (проверенно неоднократно). В принципе его можно и отремонтировать, но это доступно далеко не каждому да и результат такого ремонта скорее всего проживет не долго. Но есть способ исправить проблему с индикацией температуры. Причем дешевый способ! Дело в том, что есть одноконтактный температурный датчик у которого зависимость сопротивления от температуры совпадает с зависимостью "проблемного" датчика. Более того, в блоке цилиндров за последним цилиндром с левой стороны двигателя есть отверстие(углубление) с резьбой в которое этот датчик входит идеально (просто некогда туда действительно вкручивался такой датчик). Вобщем стоит такой датчик совсем дешево и главное не обязательно покупать "оригинал", поскольку технологическая точность в данном случае важна не столь сильно. Итальянской фирмой FACET выпускаются такие датчики под номером 7.3018 (кстати специально для VAG) и стоят они в Москве порядка 4$ за штуку (очень советую торговый дом "За Рулем" на Долгоруковской улице). Короче задача сводится к покупке такого датчика, вворачиванию его в блок цилиндров и подсоединению к нему предварительно отсепарированного ( ну отрезанного-отрезанного! :-) ) провода от глючащего датчика.

Расположение контактов на разъеме датчика.
Если смотреть со стороны его контактов, то

1(T)2(R)
3(+)4(C)
___^
галочка это ключ, чтобы не вставили неправильно.

(+) - +12В
(С) - к лампе "перегрев" (пороговый термопереключатель)
(R) - к системе управл. климой (термопереключатель) (проверяется по 17 диагностическому каналу климы)
(T) - к указателю температуры (терморезистор)

Кстати проверить правильный-ли провод найден можно путем замыкания его (на всякий случай через совсем слабый предохранитель) на массу (можно через небольшое сопротивление). Если найден правильный провод, то при включении зажигания стрелка температуры на панели приборов поползет к перегреву.

Подсветка приборов. Замена лампочек в панели приборов A80/90

Итак, для замены следут запастись лампочками - подходят жигулячьи бесцокольные, 12 Вольт, 1.2 Ватта, полно на любом рынке. Можно сразу купить в запас, так как стоят они копейки. С марта 1990 года на 80/90 стали устанавливаться приборки фирмы "Nippon Seiko"; их конструкция соответствует ранее устанавливающимся приборным комплектам "VDO", но отдельные детали не взаимозаменяемы - это так, для общей информации.
Поехали!
-отключить провод массы от аккумулятора. ВНИМАНИЕ!Если у Вас магнитола с кодом, то этого лучше не делать!
-снять рулевое колесо (опционально, можно этого и не делать).
-открутить два самореза снизу кожуха подрулевого переключателя и снять кожух.
-вывернуть два крестовых винта в нижней части приборки.
-вытянуть нижнюю сторону приборки движением "на себя - вверх", затем вынуть приборку из приборной доски.
-отсоединить два разъема сзади и снять приборку.

Лампочки в приборке держатся в патрончиках.
Для снятия патрон надо повернуть влево - рукой или отверткой - и затем вынуть. Усики лампочки припаяны к контактикам патрона; для замены надо вытащить эти контактики (вместе с лампочкой) - нажав тонкой отверткой на их защелочки. Отломать усики старой лампочки от контактиков. Усики новых лампочек можно припаять к контактикам, а можно подогнуть таким образом, чтобы они просто были прижаты к ним. После этого патроны вставляются в приборку.
Сборка производится в обратном порядке.

Не работает электронный спидометр.

Под электронным спидометром далее будем понимать спидометр, который приводится в действие не тросиком, а электрическим сигналом по проводкам. На более-менее современных моделях Ауди установлен именно такой. Ну а уж коль скоро он электрический то и проблемы там электрические. :-)

Итак порядок проверки:

На левой стороне КПП в районе фланца ШРУС есть такой разъемчик 2-х контактный. Так вот если снять его, воткнуть в него два зачищенных проводка и, при включенном зажигании замыкать их, то стрелка спидометра должна дергаться.
Если нет - надо смотреть проводку до панели и саму панель.
Если да, то снимать датчик с коробки и проверять.
Проверяется датчик очень просто - подсоединяется тестер (на сопротивление включенный) и машется около датчика элементарным магнитиком.
Датчик должен замыкаться.
Если нет, то неисправен датчик. Новый можно купить на разборке.

Система предупреждения аварийного давления масла.

Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов.
Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога - нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот - нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар.
Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой "Auto-Check" (Audi)
(*) Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета).
Данные в таблице описывают функционирование системы при различных условиях.

Условия	Давление масла	Функция системы
Зажигание включено. Двигатель не работает	Нет	Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000	Менее 0.3 бар	Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000	Свыше 0.3 бар	Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000	Менее 1.8 бар	Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения
Двигатель работает. Обороты > 2000	Свыше 1.8 бар	Лампа не горит

Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.

Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?

отсоединить провод от дачика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
в режиме ХХ лампа должна мигать
подсоединить провод обратно к датчику
отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
подсоединить провод обратно к датчику
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков.

Материал подготовлен AlexVAG для Audi FAQ, июль1998г.

По информации www.audi-faq.auto.ru

Как снять приборную доску?

1. Крестовой отверткой снизу откручиваешь 2 самореза, крепящих верхнюю крышку рулевой колонки.
2. Снимаешь её (крышку).
3. Той же отверткой откручиваешь 2 самореза, держащих приборную панель.
4. Разворачиваешь приборку задней частью вниз, аккуратно отсоединяешь все разъемы, идущие к ней. На 2-х разъемах есть пластиковые кронштейнчики посередине. Их надо поднять прежде чем вынимать разъём.
5. Аккуратно вынуть приборку вправо (руль можно не снимать).
6. Сборку производить в обратной последовательности. в конце настроить часы.

З.Ы. Для разборки самой панели потребуется звездочка, номер не помню какой.
Удачи.
Автор: Samolet-80-B4-ABK

Инструкция по снятию торпеды Audi 80.

Цитирую самого себя от мая 2001 года:

Да, было такое дело, менял. Заранее предупрежу это хлопотное дело и требует терпения и времени. Попробую вспомнить. Значит я делал так (желательно нужен помошник).

Необходимый инструмент:
-торцевой ключ на 8,
-крестовая отвертка (желательно немного подмагниченая),
-длинная отвертка с "-" или "+" жалом.

Начнем с легкого.
1 Отсоединяем провод массы от АКМ.
2 Снимаем полочку над ногами водителя, она на саморезах по передней кромке и на кромке над педалями.
3 Снимаем бардачок. Открываем его и откручиваем 4 винта по краям ниши. В итоге должен сняться бардачок с металлисескими держателями.
4 Снимаем "потолок" над ногами пассажира (2-3 винта с переднего края).
5 Разбираем центральную консоль.
5.1 Акуратно вытаскиваем ручки управления печкой (просто потянуть на себя).
5.2 За крайними ручками спрятаны 2 самореза крепящие лицевую панель управления печкой выкручиваем их и вынимаем эту панель.
5.3 Открывается белая консоль, по углам саморезы, выкручиваем их.
5.4 Внизу этой панели по углам 2 ниши, в них глубоко спрятаны винты выкручиваем.
5.5 Аккуратненько, немного развернув, высовываем этот белый блок управления печкой, отсоединяем все штекеры и тросики приводов, так что-бы не повредить рычажки.
5.6 Надо вынуть и магнитолу (у меня стояла своя, не аудишная).
5.7 Избавляемся от кнопок на консоли, если есть полочка возле кнопок, то в глубине имеется саморезик, выкручиваем его и вынимаем на себя весь блок кнопок с полочкой, отсоединяем соответсвенно и разъемы от кнопок.
6 Вынимаем решетки воздуховодов( по 2 скраев и 3 в центре), отклонив их до упора, вытягиваем на себя, очень осторожно. Под центральными скрываются 2 самореза (аналогичные что внижней части где был блок управления печкой), выкручиваем.
7 У нас должна освободится центральная часть торпеды акуратно вытягивая ее на себя вынимаем. С торцов торпеды (они прикрываются дверью) имеются по 2 заглушки, акуратно вынимаем их и выкручиваем винты под ними.
8 Снимаем руль (без этого не обойтись) (потребуется торцевик на 22).
9 Снимаем блок переключателей. Внизу этого блока имеется прорезь, нащупываем длинной отверткой винт (приблизительно под 45 градусов влево), ослабляем его (это хомутик удерживающий блок переключателей на рулевой колонке)вытягиваем на себя отсоединив провода переключателей (можно открутить и верхнюю крышку, доступ к винтам снизу блока).
10 Снимаем приборную панель, открутив 2 винтика снизу и отсоединив от нее провода. Над тем местом где была полочка водителя с обратной стороны торпеды идет электрический жгут, откручиваем его (винты снизу и слева), отсоединяем всю проводку.
11 Теперь надо снять (чуть передвинуть назад) консоль между сиденьями. В углублении под ручник имеется квадратная заглушечка, вынимаем ее. Под ней спрятан винт, выкручиваем. Выкрутив мы теперь можем освободить кожух ручки КПП, откручиваем набалдашник с рукоятки и вынимаем кожух вверх.
12 За пепельницей задних пасажиров скрываются 2 винта, откручиваем. Приподнимая передний край консоли сдвигаем ее назад. Нашему взгляду откроются винты крепящие нижнюю часть "бороды" выкручиваем. Сдвигаем ее назад, передняя часть на направляющих рельсах, по-этому надо быть акуратным, не сломайте!
13 С внутренней стороны торпеды отсоединяем "прижимные пружины" боковых воздуховодов, они находятся приблизительно под динамиками.
14 Ну вот! Теперь осторожно вытягиваем на себя торпеду.

Автор Stan.

По информации audi80.zuzino.ru

Магнитола Concert: настраиваю любую радиостанцию работает 2-3 секунды, потом начинает методично пищать с периодичностью писк в секунду.

У меня symfony стоит, но такая же фигня случалась! Я помнится понажимал кнопки ТР и AS в различной последовательности и все заработало нормально!!! Попробуйте нажать и подержать несколько секунд.

Или проверь, наверное включен режим TP - на кнопке справа горит лампочка. Нажми на нее и подержи, пока не погаснет.

Авторы: SPY и Конюх.

Источник: http://www.audi-club.ru